【明報專訊】若以炒得深（苦）和淺（酸）作為表達咖啡味道光譜的兩極，傳統義大利式咖啡（Italian Roast）將會毫無疑問地佔據一邊（註：焦黑如炭的法式 French Roast 和維也納式 Vienna Roast 已不常見）。至於「極淺烘焙」的另一端，筆者則會想起台灣；數年前的香港，咖啡店大多只提供果酸度低的深炒豆。發燒友若想品嘗酸苦平衡點的咖啡，往往要從台灣進口。
烘焙表現咖啡豆原味
原以為北歐咖啡的味道光譜很遼闊，但這趟旅行令我發現，原來今天在香港的「選擇」反而更多；無論是效果像花茶般柔和的低溫淺炒配上層次細膩的虹吸沖煮，又或是焦黑出油的深炒豆搭配口感濃烈的法壓壺，總會在本地的咖啡店找到。挪威咖啡給我的印象很簡單，只有「給懂咖啡的」與「不懂得精品咖啡」兩種。由於生活指數高，「隨便一間」咖啡店也有 COE 得獎豆供應。他們對於沖煮方法不講究，至於烘焙風格，則是以表達豆的原味為主。
得獎豆咖啡 薄利多銷
從首都機場 Gardermoen 乘火車到市中心 Oslo S 站大約三十分鐘。筆者在奧斯陸的咖啡之旅，主要集中在面積有油尖旺般大的市中心。除了知名烘焙商 Solberg & Hansen 的總部需要乘坐巴士前往，其他的，均是步行可達。由老友Eystein 任職總經理、奧斯陸最大連鎖店 Kaffebrenneriet 是 COE 拍賣會常客。在短短11年，分店由 4 間發展至今年的 28 間，箇中秘訣，是薄利多銷：當 7-11 便利店的蒸餾咖啡索價 22 挪威克朗（約28港元），他們以 COE 得獎豆炮製的咖啡，才只是 25 挪威克朗而已。Eystein 直言，這是「津貼當宣傳」（subsidized coffee）。他知道崇優的挪威人喝過優質咖啡後，就不會走「回頭路」喝商用級別了。
另一間受當地發燒友極力推介的，是開業不久的 Supreme Roastworks。跟我們一樣，他們也是中游（炒豆）下游（開店沖咖啡）兼顧。筆者跟他的東主 Magnus 很投緣，除了因為他店也是採用可變壓的 Strada EP 意式咖啡機，更佩服他的炒豆理念——他認為要表達豆的原味，不在沖煮而是烘焙。所以他並不會因應客人的沖煮方式準備兩個版本，一淺一深。在他的店我喝過了全挪威最美味的意式濃縮咖啡，這杯容易入口、甘甜如蜜的咖啡，是由淺炒的巴西單莊園豆製成。
明星咖啡店方面，奧斯陸有兩間由世界咖啡師比賽冠軍開設的店。2000 年冠軍開設的兩間，命名為 Mocha 和 Java ，可惜筆者到訪當天，店員說老闆 Robert 去滑雪了！幸好碰到同樣「摸門釘」、來自哥本哈根的上屆丹麥冠軍 Rasmus。跟他交流一番，尚算補償。至於2004年冠軍Tim Wendelboe 以自己名義開設的咖啡吧，則很早已知他現正專注穿梭農莊。在中美洲碰到他的機會，可能比在挪威還要高。店員們知道筆者帶了數包自己出品的豆後，興高采烈地從貨架取豆交換交流。印證了「知之者不如好之者，好之者不如樂之者」一話。
文、圖：Patrick Tam（精品咖啡店Knockbox店主，美國精品咖啡協會、歐洲精品咖啡協會認可咖啡師，美國CQI認可杯測師，Cup of Excellence首位港人評審，www.facebook.com/Knockboxcoffee）
轉載自：MP de luxe 2014/03/12